LVMH, propriétaire du joaillier Tiffany & Co. spécialisé dans les diamants naturels, a commencé à montrer à ses clients des montres et des bijoux ornés de diamants cultivés en laboratoire, testant ainsi l’intérêt des acheteurs de produits de luxe pour l’utilisation de pierres artificielles dans le segment haut de gamme du marché.

Ces dernières semaines, lors de rendez-vous privés avec des clients dans son flagship parisien de la rue de la Paix, la marque Fred de LVMH a présenté une nouvelle parure haut de gamme composée de diamants cultivés en laboratoire d’une teinte bleue inhabituelle – censée évoquer la mer et refléter les racines nautiques du fondateur – entourés de diamants blancs naturels.

L’une des pièces, un collier de 240 000 euros (255 000 dollars), présente un diamant synthétique bleu d’un demi-carat, une couleur dont la mise au point a nécessité des années de recherche, selon la marque.

Mardi, lorsqu’on lui a demandé si LVMH pourrait élargir son utilisation de pierres artificielles chez Tiffany, le directeur financier Jean-Jacques Guiony a déclaré : « Est-ce que c’est une tendance à long terme que nous devons suivre ? « Est-ce une tendance à long terme que nous pourrions développer ailleurs ? Il est trop tôt pour le dire », notant que les paris du groupe sur les pierres artificielles doivent être « pesés et évalués avec soin ».

Au sein du vaste empire du luxe, le PDG de Tag Heuer, Frédéric Arnault, l’un des cinq héritiers de LVMH, a été le premier à utiliser des diamants cultivés en laboratoire, en les incorporant dans certaines des montres les plus chères de la marque, notamment une montre de 90 000 dollars dont la couronne est un diamant rose cultivé en laboratoire de 1,3 carat, dévoilée au début de l’année.

L’utilisation de diamants artificiels dans les produits de luxe intervient alors que LVMH reste concentré sur la commercialisation de diamants naturels, en particulier chez Tiffany, où les efforts sont dirigés par le frère aîné de Frédéric Arnault, Alexandre Arnault, responsable des produits et du marketing.

Le label, qui se développe en Chine, met l’accent sur la provenance des diamants du joaillier américain, qui proviennent de pays tels que l’Australie, le Botswana, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Canada.

Les diamants cultivés en laboratoire sont de plus en plus acceptés aux États-Unis, où des marques bon marché comme Pandora et Signet proposent de plus en plus de pierres artificielles.

(1 $ = 0,9420 euros) (Reportage de Mimosa Spencer Rédaction de Mark Potter)

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